За пределами нашего сознания раскинулся холодный, враждебный мир реальности.
Между ними тянется узкая пограничная полоса наших чувств.
Любая связь между двумя мирами требует пересечения этой узкой полоски…
И для достижения должного понимания самих себя и внешнего мира
чрезвычайно важно провести глубокие исследования этой пограничной полосы.

Программная речь Генриха Герца в Императорском дворце, Берлин, август 1891

Чтож, readername , тебе может показаться, что здесь многабукафф, но если ты, когда-нибудь решишь повторить маршрут, запасись терпением, и ты не раз будешь вспоминать этот текст. Лично я тебе немного завидую, ведь отправляясь в путь, я едва ли знал десятую часть того, что здесь описано.

Любое путешествие начинается со сборов. Одежда чтоб перекрыть температурный диапазон от +30 °С до -15 °С, спец снаряга, бивачные принадлежности, всё это нужно было тщательно отобрать и попытаться вместить в далеко не резиновый рюкзак. Плюс не забыть про кучу мелких, но важных деталей: ультрафиолетовое излучение на высоте 4000+ м имеет интенсивность в шесть раз выше, чем на уровне моря, поэтому нужны нормальные очки и крем с индексом SPF 50+, а если не хочешь чтоб после нескольких дней на морозе и ветру твои губы были как у Анджелины Джоли Кристины Рэй нужно захватить гигиеничку, ну и конечно взять флаг, всегда есть вероятность, что цели всё-таки будут достигнуты)
1.

Вес личных вещей на старте — 18 кг, плюс 6 кг еда с котелком, плюс 3 кг палатка которую мы с Лёхой тащили по очереди. Итого общий вес 24-27 кг, что для такого похода, в общем-то, считается не так уж и много, и народ, который не так тщательно относился к подбору вещей, с лёгкостью догонял его до 30 кг.

Приехав в Терскол, решили один день потратить на осмотр окрестностей, сходить на г. Чегет, что собственно и стало первым шагом к началу акклиматизации. Нас вёл опытный местный гид.
2.

На склоне Чегета, на высоте 2735 м расположено уютное кафе с коротким названием «Ай». Кто смотрел фильм «Завтрак с видом на Эльбрус», в котором оно мелькает, тот знает, что «Ай» переводится как луна. Там мы прилунились ненадолго, поели хычинов, запили чачей и пивом. Маленький лайфхак: если делать заказ и мило улыбаться хозяйке, открывается дополнительная опция, послушать Высоцкого или Визбора с винила, конечно, мы согласились).
3.

Впрочем, завтракать можно не только с видом на Эльбрус, но и на Баксанское ущелье:
4.

С Чегета хорошо просматривается Эльбрус и его отроги. Безоговорочно доминируя над своим районом, он оправдывает название распрастранённое у местных народов Минги-Тау — что переводится как «гора из тысячи гор». Обычно, все восхождения с юга на любую из вершин начинаются от «Приюта одиннадцати». Добраться до него можно двумя принципиальными путями.
5.

Первый, с поляны Азау, через станции канатной дороги (показан синим). Считается «классическим с юга». Но если перефразировать известную поговорку, баян это, а не классика. К плюсам можно отнести лёгкость, безопасность, наличие инфраструктуры, вплоть до десятка кафешек по дороге. Особо ленивые, до высоты 3750 м, могут подняться на канатке. Плюсами второго (отмечен красным) являются: большее разнообразие, различные достопримечательности, и обстоятельство, которое делает перечисленные плюсы ещё более жирными — почти полное отсутствие людей! Правда, некоторые опасности при прохождении таятся в склонах между 105-м пикетом и ледовой базой (при неблагоприятных условиях можно словить лавину), и при переходе ледника Гара-Баши (закрытые трещины можно легко открыть, с малоприятными для себя последствиями).

Вопрос, как же лучше идти, в общем-то, даже не поднимался).

На следующий день, зарегистрировавшись в МЧС, начали подъём. Пройдя по дороге скалу «Слоник» состоящую из столбчатых отдельностей , обедать решили на водопаде «Девичьи косы» — последнее место, где ещё можно было увидеть большое количество жлобов.
6.

7.

8.

После обеда продолжаем подъём.
9.

Вскоре выходим на «поляну сумасшедших», для того чтобы пролить свет на этимологию топонима, дадим слово «Эльбрусской летописи» Кудинова:

«…экспедиция принадлежала Институту физиологии имени Богомольца Академии наук Украинской ССР. Следует вспомнить, что еще в 1929—1934 годах на Эльбрусе проводили эксперименты экспедиции Казанского госуниверситета, возглавляемые профессором Николаем Николаевичем Сиротининым, они изучали горную болезнь, а также изменения нервной системы под влиянием факторов высокогорья. В 1935—1940 годах исследования того же профиля осуществляла экспедиция Академии наук УССР под его же руководством.

Украинские физиологи добились положительных результатов в опытах по лечению кислородным голоданием болезней легкой шизофрении и астмы. «Сиротининцы», как любовно прозвали сотрудников украинской экспедиции, еще в 1952 году начали монтаж сборных домиков на разных высотах.

Основную базу они построили в Баксанском ущелье невдалеке от поселка Терскол, вторую на «Новом Кругозоре» и третью в районе «105-го пикета» (Во время строительства автодороги между Терсколом и «Ледовой базой» вся трасса была разбита на стометровые участки — пикеты. Небольшая горная поляна перед крутым взлетом на «Ледовую», где находилась 105-я стометровка, носит название — «105-й пикет»). С тех пор летом на базах появляются «сиротининцы» вместе с подопытным «зоологическим садом!» Своим присутствием они вносят оживление в однообразную жизнь постоянных «жителей» Эльбруса».

Отсюда открывается вид на украинскую обсерваторию Пик Терскол, которая находится над посёлком Терскол на высоте 3127 метров.
10.

«Домик сумасшедших», в миру «95-й пикет». Высота ок. 3000 м. Заночевать и поставить свою палатку решили прямо внутри. Как оказалось, это было верное решение, близкое знакомство с мокрым снегом и дождём мало кому поднимает настроение.
11.

На следующее утро погодка порадовала.
12.

Т. к. до этого, на подходах к домику, проваливались в снег по колено, решили встать пораньше, чтоб перейти снежные участки, пока они схвачены морозом.

Следующая точка — небольшая база построенная летом 1960 года на «105-м пикете» для потока туристов, идущих на «Приют одиннадцати». Высота ок. 3400 м.
13.

Осенью 1961 года база «105-й пикет» была подключена к линии электропередач, идущей из Терскола на «Ледовую базу», имелось отопление.

Та же «Эльбрусская летопись» Кудинова приводит забавный факт, связанный с этим местом. 26 Февраля 1963 года в СССР прилетел Тенцинг Норгей — первовосходитель на Эверест.

«...В Приэльбрусье, в альпинистском лагере „Адыл-су “, куда Тенцинг приехал после торжественной встречи со столичными альпинистами, ему был оказан тёплый, дружественный приём с чисто кавказским гостеприимством.

Тенцинг посетил ряд достопримечательных мест Баксанского ущелья, подвесную канатно-кресельную дорогу и лыжные трассы на горе Чегет. После этого наш гость с небольшой альпинистской группой, которая должна была подняться на вершину зимнего Эльбруса, прибыл в посёлок Терскол. В Терсколе автомобильная дорога закончилась. Впереди — покрытые обильным снежным покровом эльбрусские склоны, по которым предстояло подниматься. Тенцинга „осаждают “ любители автографов и фотографы. Наконец, увязнув в глубоком снегу, многочисленные провожающие отстали. Только в некотором отдалении от альпинистов упорно идут вверх по готовым следам кинооператоры Нальчикской студии телевидения, намеревавшиеся во что бы то ни стало заснять все этапы восхождения. К сожалению, и они скоро „выдыхаются “, так как глубокий снег, тяжелая аппаратура и отсутствие необходимой тренировки вымотали их совершенно. Альпинисты продолжают подъем, и во второй половине дня достигают филиала турбазы „Приют одиннадцати» — „105-го пикета “, затерявшегося в снегах Эльбруса. Их гостеприимно встречают зимовщики Икар Пауков и Виталий Пономарев».

7-го Марта при достаточно хорошей погоде (солнце и безветрие) они в составе группы альпинистов поднялись на “Приют одиннадцати”. Это 4200 м, в два с лишним раза ниже высотного рекорда Тенцинга. Вскоре погода испортилась. Уж он то, в непогоду походил больше других. Но благоразумие гималайца взяло верх над амбициями. Ведь каждый из альпинистов амбициозен в меру. Эльбрус показал свой строптивый характер. Тенцинг не поднялся на Эльбрус. Выиграл от этого «поражения», как ни странно, Тенцинг. Уверен, что если бы он взошёл на вершину, то вряд ли произвёл такое впечатление. А так, мы до сих пор помним этот факт. Он лишний раз продемонстрировал всем, что он — Великий Знаток Гор и Восходитель, что у него есть голова на плечах, а главное — уважение к Горе и себе.

А «105-й» сейчас переживает не лучшие свои времена, первый этаж занесён снегом.
14.

Печальбеда, когда плохо греют батареи.
15.

Тем не менее, на чердаке, с относительным комфортом, может разместиться группа средних размеров.

На торцевой стене, с помощью гвоздей «соточка» и стянутого с близлежащих окрестностей хлама, сделан импровизирванныйм музей. Какие-то умники, притащили несколько снарядов со сбитыми взрывателями, впрочем, пара кг тротила от этого из них никуда не делась.
16.

На следующий день, попрощавщись со «105-м», начали подъём к Ледовой базе. (При неблагоприятных условиях склоны могут предсавлять лавинную опасность.)
17.

База гляциологов (высота ок 3720 м) расположилась на стыке ледников Терскол и Гара-Баши и их морен.
18.

По «летописи»:

«Летом 1950 года на Эльбрусе появились ещё две научные экспедиции. Одна из них принадлежала Тбилисскому государственному университету. На «Ледовой базе» грузины возвели здание необычайной цилиндрической формы, обитое дюралюминиевыми листами и прозванное «баком», в котором они изучали космические лучи. Там же жили зимовщики. Однако суровый климат и трудности работы в высокогорье не понравились южанам, привыкшим к теплу и солнцу, уже в 1952 году они перебазировались в Тегенекли, где и продолжали свои исследования на высоте 1600 метров».

Сейчас на станции царит запустение, уныние и постапокалипсис.
19.

20.

Впрочем, в середине «бака» всё же есть место под одну палатку, где можно переночевать с относительным комфортом даже в самую суровую непогоду:
21.

Мы же заночевали в 10 мин ходьбы, в небольшом домике.
22.

Из всего, испробованного нами на маршруте, он получил крепкие 5 звёзд по комфорту. Две комнаты с лежаками, каждая на 5-6 человек, целые окна, небольшая кухонька посередине. Правда, стоит сказать, что часть домика висит над обрывом подпёртая перекосившимися досками и подложенными камешками, но даже неразорвавшийся снаряд, принесённый чьей-то заботливой рукой и положенный за печку, не омрачил нашу ночёвку.

Вообще, из-за того, что именно здесь, осенью 42-го, развернулись основные события битвы за Эльбрус, предметы из разряда «эхо войны» встречаются в больших количествах: пули, гильзы, снаряды, пулемётные ленты и коробки для патронов, гранаты. На ледниках Терскол и Гара-Баши погибло большое количество советских солдат. При попытке атаковать «Приют одиннадцати» из 102 человек роты лейтенанта Григорьянца живыми вернулись только трое. В июле 2013 г, 34-я мотострелковая горная бригада МО РФ провела акцию по поиску и перезахоронению останков павших солдат. За месяц удалось найти 42 бойца, в 2014-м ещё 29. В 70 м трещине на леднике найдено было тело и самого лейтенанта Григорьянца, его опознали по офицерской форме и частям сохранившихся татуировок.

На следующий день наш путь лежал через вышеупомянутый ледник Гара-Баши к «Приюту одиннадцати».
23.

Из-за того что ледник закрытый, трещины никуда не деваются, напротив, обнаружить их становится гораздо сложнее. Подъём в 3:00, вялый завтрак и выход едва первые лучи коснулись вершин Эльбруса. Снежные пробки, закрывающие ледниковые трещины, скованные за ночь морозом, относительно устойчивы. Связываемся в связки, первую ведёт Миха, вторую я. Идём след в след, первый участок пути проходим, ориентируясь на Восточную вершину Эльбруса, затем, поднявшись на ледовый купол, отклоняемся влево.
24.

После выхода на «трассу», мы в безопасности.
25.

Последние 150 м набора высоты и мы на месте, стоянка «Приют одиннадцати». Готовим места под палатки.
26.

Вообще, среди восходителей место это культовое, поэтому, остановимся на том, откуда пошло название «Приют одиннадцати», чем он был раньше и что представляет собой сейчас.

Дадим слово участникам проекта Рудольфа Рудольфовича Лейцингера, целью которого была прокладка пешеходной тропы от поляны Азау к Восточной и Западной вершинам Эльбруса.

« Нас осталось одиннадцать. Два проводника, один учитель, четыре экскурсанта Р. Р. Лейцингера и четверо нас. Довольно крутым подъёмом, слегка свернув влево, мы поднялись к левому краю большого ущелья со снежными склонами, на дне которого зияли огромные трещины. Прошли немного по краю и, перейдя крохотный перевалец, свернули опять вправо к последней группе камней в этой местности. В 2 ч. 30 м. дня мы достигли середины этой группы, где и решили расположиться на ночлег. К этому побуждало нас как то, что выше не было уже камней, настолько удобных, как и то, что всем хотелось отдохнуть и собрать силы для предстоявших трудностей.

Анероид показывал 4320 м. Мы выбрали место, где камни были несколько крупнее и образовывали площадку в несколько квадратных сажень, защищённую с севера и востока естественными стенами. Немного отдохнув, мы принялись за работу и в короткое время расчистили место для „постели“ и соорудили ещё одну невысокую стенку с запада. На этом диком каменном островке, затерянном посреди моря снегов, на высоте, несколькими сотнями метров превосходящей высоту Юнгфрау, — предстояло нам провести ночь, быть может, самую необычную в нашей жизни.

Мы назвали это место Приютом одиннадцати . Это название было одобрено впоследствии Рудольфом Рудольфовичем Лейцингером, который, между прочим, нашёл это место вполне пригодным для второй хижины. Я думаю, что она должна быть построена именно здесь, ибо выше нет уже скал, на которых можно было бы её основать, не опасаясь снежных завалов».

(По Ф. Дунаевскому. Пешком по Главному Хребту. Попытка восхождения на Эльбрус 1909 г.)

К идее построить приют на этом месте вернулись в 1929 г. На скалах была установлена деревянная будка, обшитая железом. В 1932 — здание барачного типа на 40 человек. Из-за недостатка мест палатки иногда ставили прямо на плоской крыше барака. «Плечом к плечу» там помещалось ровно четыре «памирки».
27.

Впоследствии, решено было построить более вместительное здание и снабдить его всеми необходимыми удобствами присущими первоклассным отелям.

Автором проекта и руководителем строительства высокогорного трёхэтажного отеля, способного единовременно принять более 100 человек, на месте этой хижины был инженер, строитель первых отечественных дирижаблей, архитектор и альпинист Николай Михайлович Попов. Строительство гостиницы началось ранней весной 1938 года. Между «Ледовой базой» и старым «Приютом одиннадцати» были наведены мосты через ледниковые трещины, через которые шли караваны с различным строительным грузом. Осенью 1939 года гостиница приняла первых посетителей. При ней была котельная и электростанция, работали центральное отопление, в водопроводе — холодная и горячая вода, канализация. Как вспоминал В. Кудинов:

«Некоторые из иностранных альпинистов, не вдумываясь в трудности строительства на Эльбрусе, требовали такие вещи, как рояль, джаз и даже... чистильщика обуви! А один француз выразил возмущение отсутствием лифта».

28.

29.

Во время второй мировой, 17 августа 1942, приют был сдан немецким горным стрелкам без единого выстрела. В последующем, советские войска предпринимали неоднократные попытки выбить захватчиков с «Приюта Одиннадцати», однако немцы прикрывали подступы, и военные действия разворачивались на ледниках Терскол и Гара-Баши.

После поражения немецких войск под Сталинградом обстановка на Кавказском фронте сильно изменилась. Немецкие войска были вынуждены оставить Кавказ из-за угрозы окружения. 10-11 января 1943 года немецкие горно-стрелковые части покинули верховья Баксанского ущелья и ушли с Приюта Одиннадцати.

Приют пострадал незначительно, дизельной станции досталось больше, прямым попаданием авиабомбы ей, в прямом смысле, снесло крышу.

Но для приюта, не так страшна оказалась война, как рас***дяйство. 16 Августа 1998 года группа В. Панасюка и С. Бодрова в 14 часов спустилась с вершины Эльбруса и занималась приготовлением пищи. Далее очевидцы разнятся в показаниях, единственная деталь, на которой все сходятся: «ОНОСАМО!». В итоге, насчитав 59 лет своей истории приют сгорел как дирижабль, на который он так был похож(
30.

Ну вот, в процессе нашего разговора, палатки установлены, посмотрим, как это место выглядит сейчас.
31.

32.

Функцию приюта взяла на себя бывшая котельная.
33.

Как в советское время, так и сейчас, именно от «Приюта одиннадцати» отправляется подавляющее большинство восходителей, но первопроход был совершён с северной стороны Эльбруса, и первой пала восточная вершина.

Если верить статье Давидовича «Восхождение на Эльборус» (Исторический вестник, № 5. 1887) первая попытка была полным провалом.

«Первая по времени попытка взойти на Эльбрус сделана была в 1817 году генерал-майором князем Эристовым. Экспедиция была предпринята с двумястами рядовых и одним лёгким орудием и окончилась полной неудачей: отряд, не имея хороших проводников, попал под лавину и погиб весь, за исключением нескольких солдат и генерала».

Но летом 1829 года Эльбрус столкнулся с куда более серьёзным противником, начальником Кавказской укреплённой линии, генералом Георгием Арсеньевичем Эмануэлем. Википедия приводит сухие факты, и чтоб в достаточной мере раскрыть незаурядную личность генерала, обратимся к V тому «Кавказской войны» В. Потта:

«2 Апреля 1775 года у этого Арсения, в г. Вершице, родился сын Георгий. Ребенок обнаружил с раннего возраста призвание к военному ремеслу; все игры его были военные: он собирал своих сверстников, производил с ними революции и водил их в воображаемые битвы. Но скоро эти детские забавы нашли себе применение в суровой действительности. В 1788 году турки внезапно вторглись в Банат, и жители Вершица бежали, не успев захватить в поспешности одного орудия. Молодой Георгий, которому тогда было только тринадцать лет, не последовал общему примеру и остался в городе, вместе с товарищами своих детских игр. Они решились защищать свою родную Вершицу.

И вот, как только турки замечены были с высокой городской колокольни, во всех церквах ударили набат и со стены грохнуло забытое жителями орудие. Турки, вообразив, что город занят гарнизоном, обошли его стороной, и, таким образом Вершица оказалась обязанной своим спасением находчивости юного Эмануэля. Этот первый успех решил его судьбу: он поступил волонтёром в сербский корпус Миалевича и участвовал с ним в войне против турок, а потом против французов на Рейне. Там, в сражении при Ландау, он был жестоко ранен штыком в живот и четырнадцать дней пролежал без движения и пищи. Смерть уже витала над его головой, но молодость — ему шёл восемнадцатый год — одержала верх, и Эмануэль выздоровел. Явившись в отряд, он снова был ранен осколком гранаты в правую руку и затем, при защите Вейсенбургских линий, картечью в ногу.

В марте 1797 года он прибыл в Москву, через три года, на двадцать пятом году своей жизни, он уже был полковником и шефом Киевского драгунского полка. В кампании 1806 года в сражении под Пултуском он ранен был пулей в ногу, и потом при Гейльсберге пулей же в руку.

В отечественную войну Эмануэль оказывает особое отличие в бою при Шевардинском редуте, где предводимый им Киевский полк отбил французскую батарею. В этом бою под Эмануэлем были убиты две лошади и сам он ранен пулей в грудь навылет».

Что и говорить, генералу от кавалерии решительности было не занимать, но выступал он не в качестве горовосходителя, а в качестве организатора. Экспедиция состояла из академиков — Купфера, Ленца и Мейера; их конвоировал отряд пехоты в 600 человек, 350 казаков и два орудия. Академики, в сопровождении нескольких казаков и кабардинцев, начали восхождение и к вечеру достигли линии вечного снега. Переночевав под навесом скалы, они ещё до рассвета 22 июля 1829 отправились в дальнейший путь и достигли высоты четырёх с половиной километров, но затем глубокий снег и разреженный, тяжёлый для дыхания воздух, заставил их вернуться. Но проводник Хилар (о его этнической принадлежности до сих пор ведутся споры) из Баксанского аула, пошёл вперёд и к полудню достиг вершины горы, — вершины, по понятиям местного населения, недоступной для смертного, так как она охраняется страшными великанами-циклопами.

К великому смущению, никакого старика с длинной белой бородой, прикованного к скале, на Эльбрусе не оказалось. Джин-падишах, окружённый несметными полчищами своих подвластных духов, также не сделал никакой попытки к сопротивлению. Люди, пришедшие с полночных стран, где царствует вечная зима, исполины по духу, покорили его заоблачное царство и сняли с узника оковы. Все народные мифы о недоступности этой горы оправдывались величественным и в то же время грозным её видом. Эльбрус — это громадная снеговая пустыня, выброшенная из недр земли одним из тех мировых переворотов, которыми создавались материки и океаны. Это целая страна, перенесённая в заоблачные пространства, страна унылая, необитаемая, суровая. На полюсах есть жизнь, на Эльбрусе её нет.

Первыми людьми, поднявшимися на западную вершину Эльбруса, в 1874 году, были балкарец-проводник Ахия Соттаев, англичане — Грове, Гардинер, Уоккер и швейцарец Кнубель.

Все эти люди махали нам рукой из глубины лет, и подбадривающе говорили: «Давайте! У вас всё получится, вы из того же теста!».

Сделали акклиматизационный выход, дошли почти до скал Пастухова.
34.

35.

Следующий день отдыхали, гуляли и готовились к штурму.
36.

В 00:00 подъём, в час ночи выход. Внизу море облаков залитое лунным светом.
37.

Погода стоит прекрасная: мороз около минус 10 °С, ветра нет, небо ясное.

Начинаем подъём, надев кошки ещё в лагере, по замершему снегу идётся хорошо. Каждые 40-45 мин делаем небольшие остановки. К 4 утра мороз крепчает, да и набранные 600-700 м вносят свой вклад, температура около минус 17 °С. Начинают мёрзнуть пальцы на ногах, ускоряю шаг и посильнее бью носками о склон. Через пол часа первые лучи Солнца зажигают вершины Донгуз-Оруна, Накры, Цалгмыла, Штавлери. На западе, в небе, можно увидеть необычное явление — тень от Эльбруса!
38.

У засыпанного ратрака (ок. 5000 м) делаем небольшую остановку.
39.

Ещё немного и выход на «косую полку». Не знаю, сколько заняло у меня её прохождение, но из-за однообразия оно показалось мне вечностью. Начинают проявляться признаки горной болезни, учащается дыхание, начинает болеть голова, шаг существенно замедляется. Наконец выход на седловину (5300 м), привал и куча народу. Связываемся по рации с замыкающими, они далеко, решаем подождать. Стоит снять рюкзак и присесть возле него, как моментально перед глазами возникает образ моего спальника. Какой же он тёплый и мягкий, и как же в нём удобно, это лучший спальник на свете. Грёзы рассеиваются, несколько раз из полудрёмы выдёргивает Михин голос, засыпать на такой высоте опасно, может наступить полная дезориентация. Проходит час, отстающих не видно, но по рации они заверяют, что всё хорошо, движение продолжают. Решаем подниматься дальше.
40.

Фотография даёт искажённое представление о крутизне склона, которая имеет значение под 60 градусов. На наиболее опасных участках провешены перила. Мы решили подниматься по левому пути.
41.

После окончания подъёма нужно пройти ещё метров 400 предвершинного плато. После остановки и нескольких глубоких вдохов, получается делать огромные шаги, сантиметров 20, но их удаётся сделать совсем немного, чуть больше получается «лилипутиков» в пол ступни, пройдя ещё замечаешь, что длинна шага примерно ровна длине передних зубьев кошек. С грустью оглядываешься на пройденные 10 м и останавливаешься отдышаться.

Вид от подножия конуса вершины в сторону седловины, на заднем плане кратер восточной вершины.
42.

Вершина!
43.

Можно говорить много пафосных слов о #высшаяточкаевропы , #мирутвоихног , #вышеоблаков но, отогнав опять нахлынувшие мысли о своём спальнике, просто радуюсь и наслаждаюсь моментом.
44.

45.

Делаем несколько фоток, вздохнув и окинув на прощанье взором непередаваемый пейзаж, начинаем спуск.

Только сейчас начинаешь замечать, как же сильно жарит Солнце. На седловине снимаю всю лишнюю одежду, но при этом стараюсь не оставлять открытых участков кожи, сгорают в момент!
Следующая остановка на «полянке» у нижнего конца «косой полки». Высота 5100 м, «горняжка» отпустила полностью, самочувствие прекрасное, в голову возвращается ясность мыслей, и наконец-то в полной мере начинаешь осознавать все события предыдущих 12 часов.
46.

Ранний ужин, и долгожданная встреча со своим спальником. В списке наиболее животрепещущих событий за весь поход, оно занимает уверенное второе место, после подъёма на вершину.
Утром подъём, сбор и спуск вниз.
47.

От 3500 м решаем спускаться на канатной дороге, рядом есть современная, построенная французами, с большим количеством промежуточных опор и плавно едущими кабинками, но мы же за хардкор, поэтому выбираем старую советскую, тросы которой резко уходят вниз, и теряются из виду где-то вдалеке.
48.

Нельзя просто так, увидеть такое замечательное место, и не полезть туда фоткаться!
49.

Удовольствие оценивается в 250 деревянных, в ходе которого, наслаждаясь свободным полётом стремительным движением, вы перенесётесь из холодной зимы (ст. «Мир» 3500 м), в жаркое лето (ст. «Азау» 2350 м), с остановкой и пересадкой в весне (ст. «Старый кругозор» 3000 м).
50.

51.

Внизу был праздничный вечер, звучало много тостов за нас, за горы, за Эльбрус, за тех, кто сейчас на тропе. Загадывались желания и строились новые планы на будущее, но о их реализации, я напишу как-нибудь в другой раз)

В заключение хотелось бы сказать огромное спасибо Михе за прекрасную компанию, невероятно ценные советы по технике, тактике и стратегии альпинизма, а также поддержание позитивного настроения команды на протяжении всего восхождения)

Туристический маршрут: поселок Терскол (2150 м) - Водопад «Девичьи косы» (2800 м) - обратно тем же маршрутом.
Расстояние туда и обратно: 10 км. Время в пути туда: 2-3 ч. Время в пути обратно: 1-1,5 ч. Высота подъёма: 2800 м

Карта маршрута

Приют «Новый кругозор»

Туристический маршрут: поселок Терскол (2150 м) - Водопад «Девичьи косы» (2800 м) - Приют «Новый кругозор» (2900 м) - обратно тем же маршрутом. Расстояние туда и обратно: 12 км. Время в пути туда: 3 ч. Время в пути обратно: 1,5 ч. Высота подъёма: 2900 м.
Виды: панорама Главного Кавказского хребта, гора Эльбрус, гора Чегет, поляны Азау и Чегет, чегетские подъемники и горнолыжные трассы, долина реки Терскол. Рядом удобные места для палаток, чистый ручей.

Карта маршрута

3. Обсерватория «Пик Терскол»

Туристический маршрут: поселок Терскол (2150 м) - Водопад «Девичьи косы» (2800 м) - Приют «Новый кругозор» (2900 м) - Обсерватория «Пик Терскол» (3100 м) - обратно тем же маршрутом. Расстояние туда и обратно: 15 км Время в пути туда: 3-4 ч Время в пути обратно: 1,5-2 ч Высота подъёма: 3100 м
Виды: панорама Главного Кавказского хребта, гора Эльбрус, гора Чегет, поляны Азау и Чегет, чегетские подъемники и горнолыжные трассы, долина реки Терскол.

Карта маршрута

4. Приют «Ледовая база»

Туристический маршрут: поселок Терскол (2150 м) - Водопад «Девичьи косы» (2800 м) - Обсерватория «Пик Терскол» (3100 м) - Приют «Новый кругозор» (2900 м) - Приют «Ледовая база» (3700 м) - обратно тем же маршрутом. Расстояние туда и обратно: 24 км Время в пути туда: 4-6 ч Время в пути обратно: 3 ч Высота подъёма: 3700 м

Виды: панорама Главного Кавказского хребта, гора Эльбрус, гора Чегет, поляны Азау и Чегет, чегетские подъемники и горнолыжные трассы, долина реки Терскол, ледники Гарабаши и Терскол. Описание: Здания приюта «Ледовая база» использовались ранее как склад для строительных материалов при строительстве приюта 11. Затем приют «Ледовая база» стал использоваться для бесплатной ночевки альпинистов. Приют представлял собой деревянные домики с 2 комнатами, в которых находились настилы для сна и печка. В настоящее время приют не используется. Однако, место, где находится приют, очень красивое, живописное и пользуется популярностью у туристов. По пути вам встретятся: памятник советским солдатам, 95-й и 105-й пикет.

Карта маршрута

5. Гора Чегет

Туристический маршрут: Поляна Чегет – вершина горы Чегет – поляна Чегет Расстояние: 3100 на канатной дороге + 2200 пешком Время в пути туда: 2 - 3ч Время в пути обратно: 1 - 2 ч Высота подъёма: 3769 м

Карта маршрута

6. «Турьи озера»

Туристический маршрут: Поселок Эльбрус (1800 м) – «Турьи озера» (2550 м) - обратно тем же маршрутом. Расстояние туда и обратно: 18 км Время в пути туда: 3-4 ч Время в пути обратно: 1,5 ч Высота подъёма: 2550 м

Карта маршрута

7. К леднику Большой Азау

(Поляна Азау – ледник Большой Азау – поляна Азау). Туристический маршрут: Расстояние туда и обратно: 8 км Время в пути туда: 1- 2 ч Время в пути обратно: 1 ч Высота подъёма: 2800 м

Карта маршрута

8. К верховьям реки Ирик

Туристический маршрут: Поселок Эльбрус (1800 м) – Ирикский нарзан – долина реки Ирик (2400 м) – поселок Эльбрус (1800 м). Расстояние туда и обратно: 14 км Время в пути туда: 3-4 ч Время в пути обратно: 2 ч Высота подъёма: 2400 м

Карта маршрута

Двух – трехдневные походы

9. Озеро Сылтранкёл

Туристический маршрут: Поселок Верхний Баксан (1520 м) – долина реки Сылтрансу - озеро Сылтранкёл (3200 м) – перевал Сылтран (3400 м) – долина реки Мукал (2750 м) - ущелье Кыртык - посёлок Верхний Баксан (1520 м) Расстояние туда и обратно: 28 км Время в пути: 2 – 3 дня. Высота подъёма: 3400 м

Описание: Поход ознакомит с одним из крупнейших высокогорных озёр Приэльбрусья. Выход с села Верхний Баксан подъем на высоту 3400м. Ночевка на озере Сылтран. Второй день выход на перевал Сылтран и спуск в ущелье Кыртык. Ночевка около нарзана. Третий день спуск в село Верхний Баксан.

Карта маршрута

10. По пути строителей «Приюта одиннадцати». (карта Ледовая база)

Карта маршрута

11. Поляна «Зеленая гостиница»

Туристический маршрут: поселок Терскол (2150 м) - Водопад «Девичьи косы» (2800 м) - Обсерватория «Пик Терскол» (3100 м) - Приют «Новый кругозор» (2900 м) - «105-й пикет» (3370 м) - Приют «Ледовая база» (3700 м) - обратно тем же маршрутом. Расстояние туда и обратно: 24 км Время в пути: 3 дня Высота подъёма: 3700 м

Описание: Поход предназначен для прохождения акклиматизации, также для тренировок с ледорубами и хождению в связке. Выход с поселка Терскол подъем до Обсерватории, ночевка. Второй день выход к «Ледовой базе». Одевание полного снаряжения. Начало тренировок у подножия горы Эльбрус. После тренировки спуск к бивуаку. Третий день спуск в поселок Терскол.

Карта маршрута

12. К скале Уллукая

Туристический маршрут: Поселок Верхний Баксан (1520 м) – долина реки Кыртык (2180 м) – скала Уллукая (2840 м) – поселок Верхний Баксан (1520 м). Расстояние туда и обратно: 23 км Время в пути: 2 – 3 дня Высота подъёма: 2840 м

Описание: Маршрут ознакомит с живописной долиной реки Кыртык и с пещерами Уллукая, где обнаружены следы обитания древнего человека.

Карта маршрута

13. Сванской тропой на Местийскую хижину

Туристический маршрут: Поселок Верхний Баксан (1520 м) – Подъёмник (1640 м) - река Адырсу – альплагерь «Джайлык» (2320 м) - ледник Адырсу (2700 м) – Местийская хижина (2750 м) – поселок Верхний Баксан (1520 м) Расстояние туда и обратно: 18 км Время в пути: 2 – 3 дня Высота подъёма: 2750 м

Описание: Маршрут познакомит туристов с верховьями долины Адырсу – царством вечного льда и снега. По пути маршрута встретятся: каменная река, водопад, альплагерь «Уллу-тау», родник-водопад, серебряный источник, гора Уллу-тау. Для тех, у кого не получается завести ребенка в верховьях долины Адырсу есть женский и мужской камень, камень «Зародыш» и поляна желаний. Многие пары приезжают сюда, чтобы попросить о ребенке.

Карта маршрута

14. Кругосветка Кыртык – Сылтран

Туристический маршрут: Поселок Верхний Баксан (1520 м) – долина реки Кыртык (2180 м) – скала Уллукая (2840 м) – долина реки Мукал (2750 м) – перевал Сылтран (3400 м) – озеро Сылтранкёл (3200 м) – поселок Верхний Баксан (1520 м) Расстояние туда и обратно: 28 км Время в пути: 3 – 4 дня Высота подъёма: 3400 м

Описание: Этот кольцевой маршрут интересно проходить в любом направлении, однако следует отметить, что долина Сылтрансу короче и круче долины Кыртыка. Поэтому прохождение перевала из Кыртыка предпочтительнее для групп, не прошедших высотную акклиматизацию.

Карта маршрута

15. Кругосветка Сылтран - Ирикчат

Туристический маршрут: Поселок Верхний Баксан (1520 м) – озеро Сылтранкёл (3200 м) – перевал Сылтран (3400 м) – морена Мкяра – ледник Мкяра (3159 м) – перевал Мкяра (3850 м) – долина реки Ирикчат (2690 м) – Ирикский нарзан – поселок Эльбрус Расстояние туда и обратно: 30 км Время в пути: 5 – 6 дней Высота подъёма: 3850 м

Описание: Маршрут является акклиматизационным. Большие перепады высот, наибольшая высота 3850 м - перевал Мкяра.

Карта маршрута

16. Восхождение на гору Эльбрус. Классический маршрут

Туристический маршрут: поляна Азау (2370 м) - Станция "Кругозор" (2950 м) - Станция "Мир" (3450 м) - Приют "Бочки" (3900 м) - Приют "Одиннадцати" (4100 м) - Скалы Пастухова (4800 м) - Седловина (5325 м) - Вершина горы Эльбрус (5642 м) - обратно тем же маршрутом Расстояние туда и обратно: 23 км (из которых 14 км пешком) Время в пути: 12-14 ч Высота подъёма: 5642 м

Описание: Классический маршрут на гору Эльбрус - самый популярный среди новичков, у которых уже есть небольшой опыт походов и восхождений. Перед покорением Эльбруса проводится несколько дневная акклиматизационная программа. Условия программы оговариваются индивидуально и зависят от состояния участников, погодных условий и других обстоятельств.

Туристские маршруты

По пути строителей «Приюта одиннадцати»

(Поселок Терскол - «Новый кругозор» - «105-й пикет» - «Ледовая база» - поселок Терскол. Протяженность - 26 км, продолжительность - 3 дня.)

Маршрут проходит по пешеходной дороге, проложенной в 1938г. По ней доставляли строительные материалы для здания «Приюта одиннадцати». Место окончания дороги назвали «Ледовой базой» (3 800 м). Отсюда по ледовым полям Эльбруса к месту строительства проложили четырехкилометровую санную дорогу, наведя надежные мосты через ледовые трещины. Вплоть до пуска в строй ЭКД это был наиболее популярный путь к «Приюту одиннадцати». Теперь пользуются более простой и короткой пешеходной дорогой от станции «Мир».

Начало похода совпадает с маршрутом № 2. Ночевать лучше всего на приюте «Новый кругозор» (2900 м) или в палатках возле него, чтобы полюбоваться вечерней панорамой гор. В розовых лучах заката особенно эффектны в боковом (западном) освещении вершины Главного Кавказского Хребта. Если к тому же Баксанская долина заполнена облаками, то возникает неповторимое ощущение, будто вы находитесь на обрывистом берегу седого пенящегося моря.

Выходят на маршрут утром. Поднимаются к гребню отрога и двигаются вдоль него по направлению к Эльбрусу. Через час туристы подходят к небольшому понижению гребня, на котором расположены домики метеостанции. Это «105-й пикет» (3300 м). Он находится на 105-м по счету 100-метровом участке дороги от Терскола.

На подходе к метеостанции, справа от дороги, - памятник кавалеристам 214-го полка, защищавшим подступы к Эльбрусу во время Великой Отечественной войны. На широком каменистом гребне сохранились огневые точки, остатки укреплений и блиндажей. Военные действия здесь велись с середины августа до начала ноября 1942 года. Первыми приняли на себя удар горных егерей дивизии «Эдельвейс», рвавшихся со склонов Эльбруса в Баксанскую долину, кавалеристы 214-го полка. К концу сентября их сменили воины 897-го стрелкового полка. Героические события того времени подробно описаны в книге О. Л. Опрышко «Заоблачный фронт Приэльбрусья».

Выше «105-го пикета» тропа местами завалена камнями, занесена оползнями, однако идти по ней нетрудно. С нее хорошо видны долина реки Терскол и испещренный трещинами одноименный ледник, висящий над долиной, а также юго-восточный отрог Эльбруса с доминирующей вершиной Терсколак (3787м). Туристы поднимаются на верхнюю часть древнего лавового потока. Прекрасно видны обе вершины Эльбруса и ледник Гарабаши. За 3 часа пути от “Нового кругозора” выходят на «Ледовую базу» - плоскую моренную площадку около верховий ледника Терскол. Здесь находятся небольшой домик туристского приюта и строения научной станции «Ледовая база». Хорошо виден «Приют одиннадцати». До него 1,5 часа хода, однако идти туда без специального снаряжения и навыков хождения по закрытым ледникам опасно. Кроме того, для этого требуется разрешение Эльбрусской КСС.

В последнее время меня буквально атакуют с вопросами о грамотной акклиматизации для восхождения на Эльбрус. Многие мои друзья собираются бежать Редфокс Эльбрус рейс и Адидас Эльбрус ворлд рейс вокруг Эльбруса, с предварительным восхождением. Обычно эти люди ограничены во времени, поэтому мы говорим еще и о минимальных сроках акклиматизации.

Попробую написать что то вроде методички на основе собственного опыта. И представлю программу для акклиматизации, которой следовала сама перед гонкой на вершину.

Акклиматизация это важно

Программу акклиматизации соблюдать очень важно! Некоторые мои друзья были в очень хорошей физической форме, и они имели все шансы взойти, если бы не сбили по каким-то причинам программу (чаще всего по распиздяйству, просто не придали ей значения). В итоге они были деморализованы ужасным состоянием и отказались от восхождения.

Конечно, одной программы для всех людей существовать не может. У всех разные организмы, все по разному переносят высоту. Есть люди, кто приезжает из Москвы и за один день сразу забегает на Эльбрус, а есть те, у кого предел в 4000 м. Выше он начинает погибать, никакая акклиматизация не помогает. Но все это уникальные случаи. Те, кто с налету заходят на вершину, это те, кто всю жизнь ходит в горы, и у них есть большой опыт и остаточная акклиматизация.

Мы же будем вести расчет на физически развитого, тренированного человека, но без какой-либо высотной подготовки. Так уж вышло, что живем мы не в Ла-Ринконаде и даже не в Лхасе, а не так далеко от уровня моря. Поэтому, приезжая в Терскол на 2000 метров уже задаем организму некий стресс. И торопиться бежать сразу на гору не стоит, ничего хорошего из форсирования событий не выйдет.

Ступенчатая акклиматизация

Используем мы методику ступенчатой акклиматизации, по типу «пилы». Заключается она в том, чтобы заходить с каждым разом на все большую высоту, ночевать там, а потом сразу спускаться вниз. Подвергать себя стрессу, а потом давать восстанавливаться. Так и возникает привыкание к недостатку кислорода.

Хочу сразу предупредить, что будет тяжело. Возможно, очень тяжело. И даже с отличной акклиматизацией вы не будете чувствовать себя на 5000 как дома. Прожив 2 месяца на 4000 и имея восхождение на 7000, мне все равно было каждый раз тяжело идти на 5-6 тысяч. Да, плохо уже не было, но тяжелый шаг, одышка, усталость мышц — все атрибуты высотного альпинизма так и остались со мной до конца сезона) А уж за одну-две недели и говорить нечего, вы не привыкнете к этой высоте. Будет тяжело, плохо и очень медленно. Поэтому будьте готовы потерпеть))

Названия географических объектов

Теперь условимся о названиях географических объектов, которыми мы будем оперировать в дальнейшем. Вы можете видеть их на картах и схемах. Рассматриваем мы классический маршрут с юга, по нему же проходит забег на вершину.

— нижняя часть горнолыжной трассы, представляет собой большую площадку, окруженную склонами, с парковкой, гостиницами, кафешками, и начальными станциями двух канатных дорог. Высота 2300.

«Кругозор» — промежуточная станция канаток, высота 3000м. Несколько кафе.

«Мир» — верхняя станция маятника и гондолы, высота 3500 м.Несколько кафе, стоянка ратраков и снегоходов, нижняя станция канатки-креселки Гарабаши.

«Бочки» , Гарабаши- верхняя станция креселки, несколько хижин и домиков для альпинистов. Летом стоянка ратраков. Высота 3750м.

Приют 11 — несколько домиков расположенных на каменной гряде, на противоположной гряде — хижина МЧС и несколько хижин, где тоже можно ночевать. Высота 4050-4100м.

Скалы Пастухова — скальные выходы на высоте 4600-4700 м. последнее отдельное каменное пятно на склоне вплоть до восточной вершины.

Косая полка — пробитая альпинистами тропа от 5100 до седловины, 5400 м.

Обсерватория Терскол . Сюда ведет летняя дорога из поселка. Высота 3000.

Ледовая база — заброшенное здание на высоте 3900м

105 пикет — заброшенный домик на той же гряде, на высоте примерно 3400м.

Подъем: День первый

1 день. Итак, вы приехали в Терскол. Сегодня никуда особо подниматься не надо. Но сидеть долго тоже нельзя. Запомните, в процессе акклиматизации вообще лучше не сидеть. Нужно постоянно двигаться, как бы не было лень, ночью спать. Погуляйте по округе, сходите на поляну Азау, в сторону обсерватории, на Нарзаны. Ночевка в Терсколе.

Отступление по поводу жилья: Самый бюджетный вариант — это жить в палатке возле речки, по пути от Терскола на поляну Азау. Летом тут работают кемпинги с маломальскими удобствами. В начале мая еще ничего не работает, при этом ночью довольно холодно, в плохую погоду мыться в речке — удовольствие ниже среднего. Да и вообще долго жить в спартанских условиях в близости цивилизации хотя бы просто неудобно. Короче, я бы не советовала. Следующий по бюджетности вариант — это снять квартиру в Терсколе. Обычно оплата взимается с человека, в районе 500 р за сутки. Ну и конечно гостиницы. в Терсколе или прямо на поляне Азау. На поляне можно жить только в гостинице, ставить палатку тут не вариант.

Подъем: День второй

2 день. Подъем на 105 пикет, ночевка. Почему сюда, а не по маршруту? Не уныло ли нарезать пилу взад-вперед по расквашенному горнолыжному склону? А тут красиво и безлюдно. Грунтовая дорога начинается прямо в Терсколе, что характерно, чтобы на нее выйти, нужно пройти через скотный двор. И далее по серпантину в сторону обсерватории. В мае на подходе к водопаду «Девичьи косы» скорее всего дорога уже будет завалена снегом. Придется тропить. Выходите пораньше, если снега будет очень много, тропежка затянется. Ночевать надо в домике на втором этаже. Но лучше прямо там поставить палатку, изо всех щелей дует. Озаботьтесь заранее, чтобы палатка устанавливалась без растяжек и кольев.

Подъем: День третий

3 день. Подъем со 105 пикета к базе гляциологов. Возможно, в мае понадобятся кошки. Утром встали, налегке поднялись до базы, тут уже начинается ледник, и сразу спускаемся в Терскол. Все, теперь надо жрать, пить и всячески релаксировать. Ночевка в Терсколе.

Подъем: День четвертый

4 день. Спим, пока глаза сами не откроются. Нужно хорошо выспаться. Далее продолжаем жрать и релаксировать до обеда. Во второй половине дня выдвигаемся на Азау. Сегодня в плане ночевка на 4100, приют 11. Туда можно либо подняться снизу, либо доехать до станции «Мир» на канатке, а дальше пешком. Мы ездили на подъемнике, чтобы сэкономить силы и время.
На приюте можно ночевать в хижине. У МЧС или на противоположной гряде. Цена вопроса — 500 рублей за ночь. Тут деревянные нары, нужно иметь спальник и коврик. Летом, полагаю, могут возникнуть проблемы с местами. Тогда прихватите палатку.
До этого места можно идти в любую погоду. Дальше в пургу уже ходить нелзя. Большая часть несчастных случаев происходят на Эльбрусе из-за погоды.

Подъем: День пятый

5 день. Возможно, эта ночь была тяжелой. Утром можно пройтись взад-вперед. Если позволяет состояние, прогуляться наверх немного. И ВАЛИТЬ ВНИЗ! В любую погоду, в любом состоянии. Вторая ночевка тут недопустима! Если вам плохо (а скорее всего вам не так хорошо), дальше будет только хуже! Спускаемся, жрем, релаксируем. Ночевка в Терсколе.

Подъем: День шестой

6 день. Повтор 4 дня. Ближе к вечеру выдвигаемся на приют 11. На последних рейсах канатки. Последний рейс наверх, кажется, в 17:00. Ночевка на приюте.

Подъем: День седьмой

7 день. Восхождение. Время выхода — это спорный момент. Оно зависит от вашей подготовленности и от времени выхода других групп. Лучше выходить толпой, а не в одиночку. На первое восхождение мы вышли в 2:30 ночи. И не прогадали. На вершине были в районе 11 утра. После обеда погода сильно испортилась. Мы бы точно повернули назад на полпути, если бы вышли в 8. Итак, лучше всего выходить от 2 до 4 утра. Вы будете идти очень медленно. Нужно дать себе запас. Перед гонкой маршрут маркируют часто натыканными флажками, заблудиться сложно. Летом тут вытаптывают широкую дорогу. В мае косая полка скорее представляет собой жесткий фирновый склон. Но тропа в целом видна. От седловины тропу до западной вершины провешивают перилами. На забег они точно будут. Лететь тут и правда есть куда. После восхождения лучше спускаться сразу в Терскол.

Как вы можете заметить, в этом плане нет запасных дней на непогоду. Так и есть. Это программа довольно форсированной акклиматизации. И остается надеяться на небо, что погода позволит все это провернуть. Желательно иметь еще восьмой и девятый день, чтобы если на седьмой день что-то пойдет не так, и восхождение не удастся, иметь время спуститься, отдохнуть и предпринять вторую попытку.

Если же вы собрались участвовать в забеге, должно пройти пару дней после восхождения до соревнований. И не питайте иллюзий совершить первое восхождение в рамках гонки. Вы попросту не уложитесь в КВ. Вас развернут на седловине. Обидно же будет. Более того, даже на второй раз в КВ будет уложиться весьма напряжно. И старт в 7 утра с бочек — это очень поздний выход для вашего уровня высотной подготовки.

Бог вас упаси заявиться на забег с поляны Азау! Этот челендж не для тех, кто провел в горах одну неделю! По хорошему, для нормального выступления в Эльбрус рейс нужно иметь уже два восхождения на вершину до того. Или одно восхождение и ночевку на седловине. Там есть металлическая хижина. В ней будет очень холодно ночью, но зато не дует. Как то можно примоститься с палаткой. На Пастухах не ночуйте — там постоянно рвет палатки.

Снаряжение

Пара слов о снаряжении. Оно конечно сильно зависит от времени года. Эльбрус в январе и Эльбрус в августе — это две разных горы. В январе тут будет настоящий суровый альпинизм. Если мы говорим о Редфокс Эльбрус рейс, то это начало мая. А здесь это не начало весны, а конец зимы. Поэтому тоже готовьтесь иметь полный комплект альпинистской одежды: ботинки, кошки, штормовые штаны и куртка, гамаши, пуховка, флис, обвязка с усами, ледоруб, очки с защитой 4, треккинговые палки. Погода может измениться резко и страшно. В один момент хоть в купальнике загорай, а в другой уже все затягивает, поднимается метель, дает мороз, ветер, выпадает по пояс снега. Нужно быть к этому готовым. Забудьте про кроссовки с шипами. В них бегут только лидеры, эти люди живут в горах и состоят в сборных по скайраннингу. Это их работа — бегать в гору. Вы не сможете поддерживать такой темп, чтобы вам потом не отрезали пальцы.

Если вам кажется, что неделя — это слишком долго для акклиматизации, а у вас есть всего три дня, что ж. Вы можете зайти и за три дня, если предварительно акклиматизируетесь в других горах. Например, на новый год съездите в альплагерь Тую Ксу или Ала-Арча на Тянь-Шань и получите хорошую акклиматизацию до 4500, тогда программу аклема на Эльбрусе можно сократить. А еще вы освоите начала альпинистской техники. Как бы на Эльбрусе она не нужна, если не случится форс-мажора. Вот если например слететь с косой полки, зацепившись кошкой о кошку, не умея в них ходить, то вы разобьетесь о камни на раз-два, если не умеете зарубаться. Так что это вопрос философский. Классический маршрут идется пешком, но падать в некоторых местах очень не рекомендуется)

Смотреть видео про подъем на Эльбрус

Несмотря на имеющийся походный опыт, горные походы я до последнего времени как-то не воспринимал всерьез. На воде со снаряжением проще, можно взять с запасом, тащить на себе ничего не нужно – все само плывет. На горных реках так и грести толком не нужно, подруливай чуть, да и все:) Предубеждение к пешим походам у меня было какое-то…

В прошлом году, читая чужие восторженные отчеты о походах в горах, вдруг подумалось – какого хрена? Может я сам себя лишаю чего-то важного и правильного? Ведь спорить о вкусе устриц можно только с тем, кто их пробовал.
Решено, иду на Эльбрус. Почему Эльбрус? Потешить свое ЧСВ , конечно же, ведь самая высокая точка Европы, входит в семь вершин . Ну и небольшие «подвиги» нужны в жизни, они стимулируют к дальнейшему движению.

У нормальных людей дальше начинаются чисто технические вопросы – найти гида, согласовать отпуск, снять деньги с карты. Мы же идем другим путем. Я с сомнением отношусь к коммерческим походным группам и с еще большим сомнением к гидам. Хотя я прекрасно понимаю, что в некоторых случаев без помощи профессионала никак не обойтись. В общем, пунктик такой, странно объяснимый. Причем, что интересно, к различного рода инструкторам этот самый пунктик относится абсолютно ровно. В горы с коммерческой группой пунктик идти не дает, а брать уроки у инструктора по виндсерфингу или горным лыжам – пожалуйста:)
Короче, никаких гидов! Нужен был напарник.

Пап, я в июне на Эльбрус. Идешь со мной?
- Можно сходить…

2. Дальше была теоретическая подготовка. Косая полка, седловина, приют 11 и даже, кошмар какой, трупосборник – эти слова будоражили воображение. Gостепенно нарисовался график акклиматизации. А вот с практическим опытом горных походов было не очень. Тухло совсем было с практикой, я бы сказал:) Мы оба, в свое время, ходили водную пятерку в Саянах. Плюс отец ходил радиалку на пик Топографов, там же в Саянах. Ну и плюс горнолыжка, но это все до 3000 метров.
Ладно, на месте разберемся. Трогаемся в сторону трассы М4, за окном карьеры с желтыми стенками. Не только карьеры, конечно, но и они тоже:

3. Путь по М4 езжен уже тысячу раз, все тоже самое. Выехали поздно, поэтому ночуем где-то под Ростовым и на следующий день сворачиваем на М29 «Кавказ» и держим путь на Минеральные Воды. Первый же холм в районе поворота на Пятигорск пользуется повышенным вниманием, ну что взять с равнинных жителей:)

4. Въезжаем в КБР и сворачиваем в Баксанское ущелье. Идет постоянный и приличный набор высоты. Гаишники с автоматами и в брониках, бронетранспортеры и бетонные блоки на постах, между которыми нужно проезжать змейкой. И просто нереальная, неземная красота по сторонам. Река Баксан:

5. Ничего заранее не бронировали, так как первоначально планировали встать с палаткой в местном «кемпинге». Но кемпинг не понравился, фанерные домики с удобствами на улице по 300 рублей с носа как-то тоже не впечатлили. В итоге селимся в полулюкс с душем и холодильником на поляне Чегет, сбив первоначальную цену ровно в два раза, исключительно благодаря обаянию и мастерству торга моего напарника (ну да, я знал кого нужно звать:) Около 6 вечера бросаем вещи и следуя идее активной акклиматизации идем прогуляться вокруг:

6. «Вокруг» как-то само собой превратилось в дорогу на Чегет:) Вообще на первый день после приезда как раз и был запланирован подъем на Чегет (был еще вариант канаткой наверх и ножками вниз, чтобы не грузить хилые равнинные организмы непомерной нагрузкой), но дорога внесла свои коррективы и приехали мы в шесть вечера вместо запланированной середины дня:

7. До сумерек успеваем подняться примерно до 2500, попадаем в облако и сбегаем вниз. Виски как-то «зудят и чешутся», подобную реакцию организма заметил еще в Домбае. И это всего-то 2500 метров. Начинаю бояться дальнейших выкрутасов организма на высоте. Да, фото про одиночество:

8. На следующий день запланирован выход налегке до 105 пикета мимо водопада Девичьи косы и обсерватории. Тропа находится очень быстро, благодаря GPS навигатору, и идет между местными фермерскими постройками. Из построек доносятся звуки и запахи:)

9. Идется достаточно легко, по пути встречаются другие туристы. Самые разные, объединяет всех только доброжелательность. Индонезийский фотоблогер тащил наверх огромный «трипод». Идут впятером, включая двух гидов (вроде как). Встретили вечером внизу, на поляне Чегет, и больше не видели. Надеюсь, что индонезийский трипод вместе со своим упорным хозяином побывал таки на вершине:

10. Виски больше не «чешутся» и вообще самочувствие бодрое, что радует. И только не надо мне говорить, что помог душ накануне:)

11. Погода меняется стремительно. Этот кадр от предыдущего отделяет всего лишь 40 минут:

12. Гигантская бильярдная луза прямо по центру кадра:

13. Неспеша доходим до водопада. Утро, да и середина июня только, ледник тает плохо, поэтому волосы так себе:

14. О чем может думаться, когда смотришь на водопад?

15. Конечно же только о том, как у него там внутри:)

16. Тучи опять куда-то быстро исчезают, под водопадом устраиваем небольшой привал:

17. Почти сразу после водопада видна обсерватория. Кстати, украинская. Високогірна спостережна база:

18. Вообще маршрут популярный, тут довольно многолюдно даже сейчас, когда сезон еще толком не начался. Встречаем семейную пару, собирающуюся на следующий день на Эльбрус. Запомнились тем, что извлекли из недр своего рюкзака огромную связку бананов, за что моментально получают прозвище «банановые». Из разговора явно следует, что ребята совсем новички в туризме. Больше «банановых» не встречали:

19. Пообщавшись с попутчиками мы чувствуем себя несколько бодрее, ведь когда мы сюда ехали, то предполагали, что тут каждый второй "Снежный Барс" , а у каждого десятого на голове "Корона Земли" . А между ними «мутанты», забегающие на вершину из Азау за 3 часа и 4 минуты:

20. Обсерватория остается внизу, впереди 105 пикет. Дорогу местами закрывают снежники. Снег мокрый, идти как-то не очень. Срезаем как можем:

21. Натыкаюсь на памятник кавалеристам, которые воевали тут с дивизией «Эдельвейс». С 21 августа 1942 года по 13 февраля 1943 на обоих вершинах Эльбруса были немецкие флаги. И есть у меня подозрение, что некоторые из полуразвалившихся каменных стенок поблизости имеют прямое отношение к тем временам:

22. К строению спускаться не стали, похлебали супчику и пустились в обратный путь. Виден серпантин к ледовой базе. Терскол-105 пикет-ледовая база-приют 11 - классический южный путь на Эльбрус до появления канатных дорог и прочих ратраков:

23. Встречаем челябинцев, тоже идут на Эльбрус. Слова «Челябинские парни настолько суровы...» прерываются возгласами «Знаем! Хватит уже…». Вон что значит стать интернет-мемом:)

24. Холодно и вокруг без перерыва ходят лиловые тучи:

25. Вдруг на совсем короткое время становится видна наша цель на ближайшие несколько дней. Знак, не иначе:

26. За день пройдено примерно 24 километра (мерил линейкой в Google Earth). Набор высоты составил порядка 1200 метров. Вниз идти оказалось тяжелее, чем вверх:)

27. Все. Продолжение следует…

P.S. Оставляем фото 1000 по длинной стороне?

Эльбрус. Никаких гидов