Виндзор Великобритания Официальная загородная резиденция Её Величества королевы Елизаветы Второй Виндзорской и фамильный родовой замок королевской семьи. Виндзорский замок – любимая резиденция королевы. Ее Величество пребывает здесь дважды в год: в апреле и в июне.

Кайрфилли 13 века и сегодня производит неизгладимое впечатление своей масштабностью и мощью. Он великолепно сохранился и воплощает в себе целую эпоху. В течение долгой истории замок подвергался нападениям, перестраивался, реставрировался. Сегодня он - одна из самых посещаемых достопримечательностей Уэльса.

Где находится

Замок Кайрфилли находится в одноименном городе-графстве на юге Уэльса. Город разместился на границе между графствами Гламорган и Монмутшир. Принадлежит к административной единице - району Гламорган, округ Уэльс. Город Кайрфилли имеет статус графства и является одним из самых посещаемых туристами объектов. Регион располагается в гористой местности, а крепость построена на вершине холма, она грозно возвышается над раскинувшимся внизу городом, окруженная со всех сторон искусственными озерами и рвами. Такое расположение крепости было стратегически выгодным и делало ее объектом многих нападений.

История постройки

Во второй половине 13 века в Уэльсе знаменитый аристократ Гилберт де Клер, граф Глостера, начал возводить крепость для защиты спорных территорий. В это время происходил подъем Валлийского княжества под управлением независимого правителя Уэльса Лливелин ап Грифида. В результате военных действий он смог заключить договор с Генрихом Третьим и установить независимость Уэльса от английской короны. Замок Кайрфилли (Уэльс) являлся в 13 веке градообразующим объектом для одноименного поселения. В 1282 году Гилберт де Клер предпринял новую попытку отвоевать Уэльс, которая стала удачной, и регион окончательно вошел в состав Англии. Для укрепления обороноспособности своих территорий Гилберт и повелел строить крепости во всех городах своих владений. Постройка началась в 1268 году и велась с перерывами до 1290 года. Несмотря на долгую затяжную борьбу за территорию, Гилберту удалось построить огромный замок, который позволял не только обороняться, но и с комфортом жить. После заключения договора в Монтгомери оборонительная функция крепости перестала быть актуальной для де Клера, и он стал обустраивать замок как жилую резиденцию. В 1295 году Гилберт умер, но к этому времени замок Кайрфилли уже был почти полностью отстроен и готов к насыщенной жизни.

Замок в 14-17 веках

С 1313 году замок Кайрфилли снова попал в эпицентр территориальной борьбы. Лливелин Брен и королевские войска продолжали бороться за власть над регионом. В битве 1316 года город Кайрфилли был почти полностью разрушен, но крепость устояла. В 1317 году в замок заселился Хью ле Деспенсер Младший, женившийся на сестре Гилберта де Клера Элинор. Крепость Кайрфилли стала ее приданым. Хью был в хороших отношениях с Эдуардом Первым и был достаточно богат. Он решил расширить замок, сделав большой зал для приемов. Для проведения работ он пригласил Уильяма Харта и Томаса де ла Батайля. Они создали красивые покои, богато украшенные резьбой. Когда произошел переворот и король Эдуард был свергнут, Хью с женой укрывались в замке от возможных репрессий. К крепости были подтянуты войска Изабеллы. Замок продержался недолго. Хью сдался, а земли были переданы Изабель де Деспенсер, которая вместе со своим вторым мужем инвестировала значительные средства в ремонт и перестройку замка. В 1486 году крепость переходит в руки графа Пембрука, но он не хотел здесь жить. И замок постепенно приходит в упадок. Водные затворы вокруг замка приходят в негодность, несколько раз территория крепости затапливается. В замке какое-то время содержат заключенных. В 1583 году его берет в аренду Томас Льюис. Он разбирает часть каменных стен, чтобы построить жилые и служебные помещения. Военные действия в ходе Гражданской войны конца 17 века почти не затронули замок, но привели к повреждению юго-восточной башни, которую стали называть Падающей. В 1648 году Кромвель приказывает взорвать замок, чтобы оставить территорию без надежной обороны. Но тогдашним саперам это оказалось не под силу, взрывчатке поддались только часть стен и несколько башен.

Жизнь замка в 18-20 веках

В 1776 году замок Кайрфилли, история которого становилась только грустнее, обретает нового хозяина. Том Стюарт впервые предпринимает попытки реставрации и сохранения замка. В 1860 году его правнук проводит полную ревизию состояния крепости и начинает освобождать помещения от арендаторов, которые относились к содержанию замка наплевательски. Четвертый маркиз Джон Крайтон-Стюарт был фанатом реставрации и строительства. Он вложил большие деньги в расширение владений и в ремонт зданий крепости. Вплоть до 1950 года он занимался реставрацией и перестройкой сооружений, восстанавливая исторический облик. Он привел в порядок плотины и вновь наполнил водой прилегающие к замку рвы и озера. К середине 20 века он привел поместье в приличный вид, который воссоздавал облик 15-16 веков. В 1950 году маркиз передал замок и все прилегающие территории во владение государству.

Замок сегодня

В 21 веке замок Кайрфилли управляется компанией Cadw, которая занимается сохранением и эксплуатацией исторических объектов. Сегодня крепость является самой посещаемой достопримечательностью Уэльса, сюда ежегодно приезжает более 100 тысяч человек. Для туристов организуются экскурсии, праздники и фестивали. Посещение замка Кайрфилли превращается в интересное приключение с путешествием в прошлое благодаря тому, что здесь воссоздан быт Средневековья.

Архитектура

Замок Кайрфилли, описание которого можно встретить во всех энциклопедиях по средневековой архитектуре, является прекрасным образцом фортификационного зодчества. Брутальность и надежность - вот два главных эпитета, которые приходят на ум при виде этого мощного сооружения. Архитектура замка лаконична и убедительна, здесь нет ничего лишнего, все подчинено одной цели - защищаться от врагов. Квадратная в плане крепость со всех сторон окружена мощной каменной стеной из песчаника, с четырьмя сторожевыми башнями и узкими бойницами. Крепость имеет два оборонительных периметра. Первое кольцо - это каменные стены, второе - собственно крепостные сооружения. Перед главным входом в крепость имеется еще одна высокая оборонительная стена. Внутри крепости размещаются жилые помещения: красивый Большой зал для приемов, поражающий изысканной отделкой, довольно скромные спальные и личные покои.

Что посмотреть

Замок Кайрфилли, фото которого выглядят эффектно в любое время года, сегодня - настоящий музей. Территория в 120 га позволяет совершать длительные прогулки и проводить здесь массовые мероприятия. Что же нельзя пропустить при посещении замка? Стоит обойти по периметру вокруг крепости, чтобы увидеть все входы в нее и впечатляющие рвы и озера. Можно совершить прогулку по частично восстановленному парапету крепостной стены, подняться на башню, чтобы взглянуть на лежащий у подножия город. В музейной экспозиции крепости можно увидеть обмундирование и оружие средневекового воина. В центре крепости установлены осадные орудия. Обязательно нужно осмотреть разводные мосты, пройтись по островам на искусственных озерах. В одной из башен можно посмотреть фильм об истории замка. На посещение замка Кайрфилли следует планировать не менее половины дня, а лучше целый день, чтобы в полной мере ознакомиться с его особенностями. Замок очень фотогеничен, и туристы снимают его со всех четырех сторон, получая красивейшие кадры.

Как добраться

Вы решили увидеть замок Кайрфилли? Как добраться в это интересное место? От железнодорожного вокзала Кардиффа до замка можно доехать на электричке. От центра города Кайрфилли до замка 1,5 км, их легко преодолеть пешком.

"УЭЛЬС, УЭЛЬС, УЭЛЬС, УЭЛЬС!!!"
припев самой популярной в дни путешествия песни, сочиненной дочерью

Вместо введения

Пять дней в Уэльсе - полторы тысячи километров, Ирландское море, проливы Святого Георга и Бристольский, 16 городов, из них 2 английских, одна столица, 7 замков, собор святого покровителя Уэльса и колодец отшельника, два маяка и один пирс, самый маленький дом в Британии, и городок с самым длинным названием...

Это горы и долины, острова и побережья, реки и речки, мосты и туннели, пристани, набережные и причалы, яхты и катера...

А еще разные памятники и монументы, среди них скульптура Белого Кролика...

А еще несколько пабов и много, много пива, сидра и эля, а также 10 колокольчиков, 6 магнитиков, открытки, где попадались, сумочка и куртка в подарок...

А еще воспоминания, сравнения, с тем, что видели когда-то, плутания и споры, какую дорогу выбрать, а еще долгие летние вечера, морской воздух, крики чаек и отрывочные репортажи из России с чемпионата мира по футболу.

Названия валлийских городов и местечек, что посетили или мимо которых проносились, выговаривались не сразу, к ним долго привыкали, повторяли, ошибались и смеялись, смаковали их певучесть... Лландидно, Конуи, Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох, Бомарис, Пенмон, Бангор, Карнарвон, Харлех, Аберистуит, Аберпорт, Сент-Дэйвидс, Пембрук, Суонси, Порт Талбот, Маргам, Кардифф, а еще английские Честер, откуда въезжали в Уэльс, и час в Бате, которым все завершили.

Замки - слава Уэльса. Они весьма впечатляющи и несколько из них - Конуи, Бомарис, Карнарвон и Харлех - находятся под эгидой ЮНЕСКО. Нам очень понравился Конуи, пожалуй, он самый романтичный. Карнарвон после Виндзора - один из крупнейших замков Британии. Именно здесь происходит церемония присвоения титула (инвеститура) Принца Уэльского. Мы посетили также замки Пембрук и Кардиффский, видели руины замков в Аберистуите и Суонси.

Об этом путешествии - шесть рассказов. Первые два обо всех местах, где мы побывали. О четырех замках, где удалось приобрести колокольчики, разговор отдельный.

На колокольчике из замка Карнарвон - карта Северного Уэльса, где мы были первые два дня.

Лландидно - уэльский Брайтон и город Белого Кролика

Во время многодневных путешествий случается, что интересные города остаются в тени. Так получилось с Лландидно, в котором мы ночевали две ночи, а дни проводили в других местах. На память остались только несколько вечерних фотографий.

Лландидно (Llandudno) - называют «уэльским Брайтоном» или «королем уэльских курортов». Да, это город-курорт. Отдыхают здесь, в основном, пенсионеры, которых на экскурсионных автобусах привозят подышать морским воздухом из английской глубинки. В нашем отеле разместилась большая группа. Когда поздним вечером мы возвращались усталые после насыщенного дня, нас встречала музыка. Нарядно одетые бабушки и дедушки потягивали вино и пиво в баре при отеле и слушали певца. Видно было, что это были песни их молодости - народ подпевал и приплясывал. Я представила себе, как слушала бы сейчас Эдуарда Хиля, Вадима Мулермана, Валерия Ободзинского, Олега Ануфриева или Майю Кристалинскую.

Вечером в лучах заходящего солнца Лландидно выглядит элегантно. Вытянутые вдоль набережной отели, стены которых выкрашены в нежные пастельные тона, башенки и шпили, флаги, клумбы... И волна за волной, набегающие на берег.

Лландидно вырос на месте рыбацкого поселка и шахтерского городка по добыче меди. Во второй половине XIX века стараниями предпринимателя Оуэна Уильямса он приобрел четкую планировку, широкие зеленые улицы и симпатичные викторианские особнячки. Вдоль моря проложили роскошный променад и соорудили пирс. Как мы узнали, это самый длинный пирс в Британии - он вдается в море на 700 метров.

Днем здесь весело - всевозможные аттракционы и игровые залы.

Два вечера мы гуляли по набережной. Контрасты - кто в куртках, а кто в футболках и шортах.

Любовались с пирса на городскую панораму. Цвет моря был то серебристо-серый, то темно-синий.

Чайки притихли, за день натрудились и залегли в теплой гальке. И только шум волн, набегавших одна за другой, нарушали тишину и покой.

Ранним утром третьего дня мы покидали Лландидно. Бросили последний взгляд на местные Аю-Даги, на которые мы так и не взобрались на веселом трамвайчике, и пообещали себе вернуться.

А я не могла уехать из Лландидно, не попрощавшись с Белым Кроликом. Помните его первое появление в книге «Алиса в Стране чудес»: «Ах, боже мой, боже мой! Как я опаздываю!» (англ. «Oh dear! Oh dear! I shall be too late!»)

Когда-то на набережной стоял летний дом семьи Кэрролл, а близлежащая гостиница принадлежала семейству Лиддел. Именно Алиса Лиддел стала прототипом сказочной Алисы.

До свидания, Лландидно!

Сюда так хочется вернуться. В тишину и покой. Но рекламные буклеты заманивают трехдневным майским викторианским карнавалом, когда все горожане - в исторических костюмах, а по главной улице в торжественном марше горделиво движутся старинные автомобили.

Конуи - замок, самый маленький британский дом и монумент Великому принцу Ллевелину...

А теперь, о том, где мы были два дня, когда выезжали из Лландидно.

На колокольчике с картой Северного Уэльса отмечены чудесные места, где мы побывали! А сколько мест, где не были! Сноудония и высочайшая вершина этих мест - гора Сноудон. Увы! В следующий раз.

Основная цель нашей поездки - замки. Земля валлийская - страна замков. Их тут несколько тысяч. Большие и маленькие, неплохо сохранившиеся и руины. Все осмотреть просто нереально. Мы в Северном Уэльсе посетили только четыре! Но какие! Самые знаменитые!

Первым делом наш путь лежал в замок Конуи. Об этом замке будет отдельный рассказ, так как, к моему удовольствию, удалось найти колокольчик с его изображением.

Оказалось, что в городке Конуи, весьма симпатичном, была еще одна яркая достопримечательность - самый маленький дом во всей Британии (Smallest House in Great Britain), он же, Quay House.

Ранним утром, когда туристов почти не было, мы без проблем запечатлели это «маленькое чудо». Заглянуть внутрь не удалось - там сейчас музей, который открывался позже. Вернуться сюда не решились, спешили дальше. Размеры жилого дома всего 3,05 на 1,8 метра. Любопытно, что первым хозяином дома был рыбак Роберт Джонс с весьма внушительными габаритами. Его рост был больше 2-х метров!

В интернете я видела колокольчик с изображением этого домишки. Увы, прочесав все сувенирные лавки, таковой не нашла. Если кто пришлет фотографию для иллюстрации, будем рады. А, может, мне и повезет, и когда-нибудь я отыщу его.

Городок Конуи хранит память о храбром валлийском принце Ллевелине, который за 40 лет своего правления снискал у народа признательность и удостоился чести войти в историю с именем ВЕЛИКИЙ.

Жизнь этого отважного человека завершилась весьма печально. Его отрубленная голова несколько месяцев «украшала» Лондон. Вот как об этом пишет Генри Воллам Мортон, известный британский журналист и писатель, основоположник тревел-жанра:

«Ллевелин поехал на юг на переговоры со сторонниками. Он вошел в лес возле Буилта, а его охрана из восемнадцати человек, все из Карнарвоншира, несла стражу у моста. Английский рыцарь по имени Адам де Франктон, который случайно встретил Ллевелина и понял, что перед ним валлиец, проткнул его копьем и поехал далее. Принц упал на землю. У него хватило сил лишь на то, чтобы позвать священника. Белый монах исполнил последний ритуал.

Позднее в тот же день Франктон вернулся в лес - раздеть человека, которого убил. Ллевелин все еще дышал. Франктон узнал, что поразил самого принца Уэльса, и весьма тому обрадовался. Он дождался последнего вздоха героя и, выхватив меч, отрезал Ллевелину голову.

Эдуард получил голову своего врага, когда находился то ли в Конви, то ли в Рудлане. Он выстроил армию и велел пронести насаженную на пику голову мимо всех воинов. И тут кто-то вспомнил старое пророчество Мерлина: когда английские монеты станут круглыми, принц Уэльса наденет в Лондоне корону. Английские монеты 1278 года были круглыми. Через несколько дней принц Уэльса был коронован в Лондоне: голову Ллевелина, надетую на кол и украшенную плющом, провез по Лондону всадник. Его встречали и провожали громкие трубы. Затем кол с головой принца Уэльса - принца старейшего правящего европейского дома - установили на самой высокой башне Лондона. Она много дней гнила на ветру под дождем».

Остров Англси - замок Бомарис и городок Лланвайр-Пуллгуингилл

Из Конуи путь лежал на остров Англси. Несколько лет на этом острове прожил, проходя службу в ВМС принц Вильям и его молодая супруга Кейт. Жители острова порадовались тому, что, благодаря проживанию королевской четы, туристов стало намного больше. Вместе с тем, местные жители от души желали добра молодоженам: «То, что принц переехал на наш остров, стало для нас подарком, и мы хотим отплатить ему тем же, уважая его личную жизнь». «Я знаю, где он живет, но вам не скажу", – сказал представителям прессы один местный житель.

В наших планах было посетить здесь 2 места - замок Бомарис и городок с самым длинным названием, что внесли в книгу рекордов Гиннеса.

Так случилось, что «навигатор» и вывел нас вначале на этот городок. Я встрепенулась, когда увидела дом с вывеской, что видела в интернете.

Так это же Ллан... Произнеся уже первый слог, я запнулась. Хотя дома получалось выговорить это 58 буквенное название.

Первым делом мы побежали на железнодорожную станцию. Здесь название городка написано на двух языках. Кстати, на валлийском его разделили по слогам. И, правда, так удобнее «петь». Ибо это название и можно только пропеть!

Попробуйте. Получится.

Лланвайрпуйлгвингиллгорехвирнодробуилландисилиогогох!

Это название переводится с валлийского так: «Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры». Придумано такое длиннющее название, конечно, специально, в 60-е годы XIX века, для привлечения туристов. С тех пор церковь святой Марии вроде стоит, а вот водоворот, красную пещеру отыскать не могут. Да и орешник - вырубили, наверное.

К сожалению, в большом торговом центре, где ярлыки со скидками буквально «кричали»: «Купи меня!», - было все, в том числе и разнообразные сувениры. А вот колокольчика, увы, не отыскала. Жаль. Это был бы мой самый любимый, ну почти самый... Короче, я была бы счастлива! А вот супруг вышел с обновкой - с красивой курткой, которая ему пришлась по душе.

Наконец, городок Бомарис. И замок. Колокольчика здесь, увы, тоже не нашлось!

Замок расположен на побережье острова Англси и запирает восточный вход в пролив Менай. Крепостной ров вокруг замка, раньше соединенный с морем, позволял крупным судам подходить почти вплотную и разгружаться у ворот замка.

Название замка несколько необычно для английского языка, оно происходит от французского «le beau marais» и в переводе означает «прекрасное болото».

Задолго до завоевания этих земель англичанами на месте города стояло поселение викингов известное как «Porth y Wygyr» («Порт викингов»). В результате валлийских войн конца XIII века земли Уэльса вошли в состав Англии и для усиления своего влияния в этих владениях Эдуард I решил построить там целый ряд замков, так называемое «железное кольцо», одним из которых стал Бомарис.

Второе кольцо стен и башен, более высоких и мощных, обеспечивало хорошую защищённость этой крепости.

Строительство было начато в 1295 году и продолжалась 35 лет, но так и не было завершено из-за военной компании в Шотландии, сильно истощившей финансовые средства короля. Руководил работами Жак де Сен-Жорж из Савойи. Весьма замечательно, что в замке не только помнят имя строителя, но и спустя годы установили ему памятник!

Возводился замок Бомарис с учетом максимальной для того времени обороноспособности: 5-ти метровый ров, укреплённые ворота внешней стены, мощные двери, многочисленные смертельные приспособления, зубчатые башни, стрелковые бойницы, решётки-ловушки и «щели-убийцы». Считается, что замок имел самую сложную и труднопреодолимую защиту, среди всех британских крепостей XIII века, хотя строительство замка, так и не было завершено.

Вдоль внешней крепостной стены, расположили 16 малых башен, а на более толстой внутренней стене, расположили еще 6 мощных башен, вдобавок к башням, охраняющим входы. Каждая из них могла служить обособленным очагом обороны при штурме. Здания, находившиеся на внутреннем дворе, возможно, включали в себя Большой Зал, с жилыми комнатами, кухни, конюшни, склады и помещения прислуги. В Башне Часовне оборудовали небольшую капеллу со сводчатым потолком, как это делалось во многих замках Эдуарда I.

В одной из башен мы просмотрели фильм об истории этого замка. Не пожалели, и ноги отдохнули. Что еще добавить? Мы заглянули во все места, открытые для посетителей, прошли по крепостной стене, поднимались и спускались по узким винтовым лестницам. Люблю замки. После их посещения не нужна никакая диета.

Колодец святого, старый маяк с видом на птичий остров и кое что еще...

На пристани нашему взору предстала карта острова Англси. Оказалось, что к острову Паффин (или остров Тупиков, тупики - морские птицы) нужно отправляться именно от пристани Бомариса. Мы опоздали на последний катер всего на десять минут! Увидеть тупиков мы мечтали еще в Канаде, путешествуя по Новой Шотландии и Квебеку. Тогда не удалось.

А еще стало понятно, что на остров Англси нужно приезжать специально. Край этот дивный. Здесь есть место и отдыху, и истории.

Пока мы сидели у берега, любуясь панорамой гор Сноудонии, вернулся катер с туристами. Мы решили к острову Паффин все же съездить, увидеть его хотя бы издали. Ехать было недалеко. Мы и не предполагали, что на пути встретим просто удивительное место.

Это был Пенмон - место хорошо известное верующим, что идут поклониться к колодцу Святого Сейриола. Преподобный Сейриол Уэльский (жил VI веке, день памяти 1 февраля) – это великий святой, чье имя и носит остров Инис-Сейриол, или Паффин, к которому мы направлялись.

Святой Сейриол родился здесь и долгое время был отшельником. Возможно, святой был другом другого знаменитого подвижника – святого Киби. Они оба любили обходить остров в постоянной молитве. Ученики святого построили обитель и сделали его первым настоятелем, однако в конце жизни Святой Сейриол удалился на еще более уединенный остров Паффин, на котором нынче только и живут птицы.

Церковь Святого Сейриола в Пенмоне и то, что сохранилось от обители.